ШОВУРКУЛЬ

В этих ледниках, словно драгоценные сапфиры, лежали ледниковые озёра…

(Подробный рассказ об экспедиции в августе 2009 года в верховья Пскема написал участник похода Александр Бушуев. Много отличных фото и описание начала экспедиции см.на блоге автора здесь).Подробный рассказ об экспедиции в августе 2009 года в верховья Пскема написал участник похода Александр Бушуев. Много отличных фото и описание начала экспедиции см.на блоге автора — здесь.

…В этих ледниках, словно драгоценные сапфиры, лежали ледниковые озёра, их мы разглядели со спутника с помощью отличного продукта Google Earth.

Утром следующего дня мы проснулись, позавтракали, скипятили на костре чай и двинулись дальше по тропе, уже практически незаметной. Нехоженая тропа на камнях видна плохо, местами размытая, местами уже заваленная камнями, она стала формальностью. Двигаться по ней просто, но уже, конечно, так не побежишь, как по хорошей тропинке.

Шовурсай тут спокойный и тихий. Не торопясь, он пробирается по своему извилистому руслу с травянистыми берегами. Кругом луга, вода так и сочится из земли под ботинками. Весна, похоже, не покидала здешние горы, высокая сочная трава, огромные луга дикого лука, маки и ферула – все в цвету. Летают бабочки, мельтешат кузнечики, жуки и прочая живность, поют птицы.

Дорога медленно спускается прямо к реке и приходится прыгать по огромным валунам, некоторые из них достигают размеров небольшой избушки! Трава такая высокая и густая, что не видно, куда ставить ноги, скользко от росы. Держись турист, начинается высокогорье.

Через 30-40 минут мы подошли к огромному каменному завалу, удерживающему за своей спиной высокогорную жемчужину гор Узбекистана – озеро Шовуркуль.

Плотина плотная, сложенная гигантскими глыбами. Уже и не разберёшь, с какой стороны сошёл оползень, что когда-то перегородил реку – сейчас камни заросли плотным слоем травы и кустарников, даже арчовый стланик забрался сюда.

Речка сделала множество лазеек в каменном теле плотины, и, наверное, когда-то сломает её (не хотелось бы оказаться тут в этот момент). А пока вода несколькими потоками просачивается через толщу плотины и с журчанием падает в реку Шорвусай.

Есть два больших спусков воды. Самый большой — левый поток, он вырывается прямо из завала, и в середине плотины ручей стекает с самого верха, т.е. от самого озера. Тропа, опять же символическая, поднимается на завал по левой, пологой, стороне завала, что совершенно логично, так как правый берег озера весьма трудно проходим. Крутой подъём по камням совсем небольшой – 30-50метров, и мы уже на плотине озера. Сильный холодный ветер носится над плотиной, и стремится, как ловких воришка, стащить всё, что плохо лежит – держите шапки, господа туристы!

Ручьи сливаются у плотины.Великолепная панорама открывается с шовуркульского завала, в одну сторону – долина Шовурсая, там внизу многочисленные рукава сливаются вместе и бегут вниз по зелёной долине, а там внизу, в согретой теплом долине Пскема стоит розоватое марево. Посмотреть в другую сторону – значит, увидеть, где всё это начинается. Там невероятной красоты снежные пики Таласского Алатау, гладь озера, играющая необыкновенными оттенками — от синего до нестерпимо белого.

Само озеро Шовуркуль раскинулось в тесной горной котловине, у подножья десятков ледников, обильно питающих его со всех сторон. Отсюда и цвет озера – небесно-голубой, но не прозрачный, даже прибрежных камней не видно. Белёсая мгла микроскопических песчинок плотной пеленой скрывает дно этого гиганта. Высота озера над уровнем моря — около 2800-2850м, его длина более километра, а ширина достигает 700 метров. О глубине остаётся только гадать.

Тропа идёт по левому, более пологому, берегу озера, а если быть уж до конца точным, то тут целых две тропы: первая идёт низом по камням и по самой кромке воды, вторая – от плотины поднимается на склон и вскоре превращается в небольшую хорошую тропку, ведущую туриста над озером метрах в двадцати.

К самому озеру спускаются несколько мелких ручейков, и один большой язык снежника сползает с крутого правого склона. Вода в ручьях обжигающе холодная, аж пальцы ломит! Но ОЧЕНЬ вкусная и чистая. Само озеро весьма холодное, и поплескаться в нём сколько-нибудь долго мне не захотелось, точнее в этот раз я туда вообще не лазил, я наивно ждал солнца, а облака непрерывным караваном тянулись из долины Пскема сюда, к снежным пикам Алатау.

Обе тропы снова объединяются в одну на берегу озера, практически возле его окончания, там, где в него впадает бурный ручей Шовурсай. Он с шумом сбегает в озеро прыгая от одной каменной глыбы к другой, чуть выше есть отличное место для отдыха, там, на небольшой сухой зелёной лужайке, можно остановиться и оглядеться, вздохнуть свежего воздуха, посидеть на берегу прохладной и снова стихшей речки, полюбоваться снежными вершинами.

Второй завал у оз.Шовуркуль
Мне тут нравится, можно остановиться, подумать о жизни, посмотреть на великолепие окружающей природы, прислушаться к древнему ритму жизни, которая здесь не изменилась так сильно, как в городе. Можно просто пить воду, не боясь подхватить отравление нефтепродуктами или тяжёлыми металлами, просто дышать воздухом без запаха гари и копоти. Людей тут совсем мало, точнее никого, кроме нашей немногочисленной группы туристов. Хорошо думать в тишине, смотреть на тихую воду. Ах, как успокаивает…

Переход вокруг озера занял минут 30-40, а дальше наш путь километров пять пролегал по болотистой долине реки Шовурсай. Бескрайние зелёные луга плотно перемешаны тут с бесчисленными озерцами, рукавами и сухими руслами реки. Стая уток с громкими криками пронеслась над нашими головами, а стаи приставучих слепней кружили вокруг нас, не давай останавливаться. Вот такие они, шовуркульские болота.

Здравствуй, снег!
Тропа всегда идёт по левой стороне Шовурсая, и не переходит реку ни разу. Болота заканчиваются плавно, и постепенно под ботинками перестаёт хлюпать вода. Камни встают ровными рядами, вычерчивая всё чётче долину реки. Обедать мы не стали, так как дальше дорога пошла в ту сторону, в которой никогда никто из нашей группы не был. Оставалось ориентироваться только на карту 1991 года выпуска. Мы направимся к ущелью Бакаир, а дальше к трём ледникам Озёрным: Нижнему, Среднему и Верхнему.

Судя по карте, тропа на Бакаир должна была идти по правому берегу ручья, но мы её не нашли и пошли по левой стороне. Как оказалось, тропа всё-таки была, её от нас скрыл холм. И она, местами прерываясь, почти невидимая, а местами и совсем отсутствующая, шла на противоположном берегу.

Левый берег – сплошная осыпь, местами «живая» из свежих камней, острых, как бритва, сначала поднимался вверх не слишком круто и идти можно было довольно легко, но затем подъём пошёл куда круче, и в итоге окончился весьма крутым подъемом по высохшему руслу ручья к припорошенной снегом морене. Ветер под вечер усилился, а к заходу солнца стало заметно холодать, и неожиданно для нас пошёл снег. Да, да, да! Самый настоящий снег! Мы, конечно, не ожидали такого сюрприза от погоды, учитывая тот факт, что в Ташкенте стояла страшная жара (+35 – +37), даже на равнинах Пскема воздух был горячим (+25 – +20). «Вот где нужно встречать Новый год»,- посмеялись мы, напяливая на себя всё, что было из тёплых вещей, благо мы хорошо подготовились.

С вечером пришёл и холод! Мы решили не подниматься ещё выше, и нашли более-менее ровную площадку под палатку на живописном выносе морены, среди снежных полянок, а на закате мы наблюдали величественную панораму заходящего в снежные тучи солнца и его многоцветную игру на склонах гор.

Закат над Бакаиром (3 400м)
Наша ночёвка располагалась на высоте около 3300-3400 метров над уроне моря, соответственно, дров не было, и горячий ужин мы готовили на примусе. Ситуацию также немного осложнил пронизывающих холодный ветер, который, казалось, дует со всех сторон. Кроме того, в окрестностях воды в жидком состоянии не оказалось, и мы её топили на примусе. Ужин растянулся на долгие три часа. Завтра нужно было найти те самые озёра, ради которых и затевался этот поход.

Царство ледников
Ночь была холодной и ветреной. Снег периодически стучал по потолку и стенкам палатки, а ветер выл где-то высоко, дёргая и надувая платку, словно пытаясь подбросить нас вверх. Утром мы быстро собрались, попили чаю и двинулись в путь.

Конечно, тут надеяться на тропу не приходилось, но и идти было легко. Кругом только гравий и песок. Начались поиски озёр. Ориентируясь по карте мы решили сначала резко набрать высоту, а потом уйти направо, там должно было быть первое озёро и ледник его питающий – Нижний Озёрный.

Большая страшная трещина в леднике

Через час пути мы поняли, что мы уже стоим на леднике! Мы увидели огромные трещины заваленные камнями, а песок и гравий прикрывали грязное ледовое тело ледника. То тут, то там нам стали попадаться мелкие мутные, почти коричневые озёрца и выходы ледника на поверхность.

Вот он какой — ледник! Через час пути, мы вышли к первому крупному озеру, расположенному в каменной воронке ледника. С одной стороны над озером нависала стена причудливо расписанного природой ледника, а с другой – гора гравия, скрывающая озеро от людей, приходящих со стороны долины.

Вода в этом озере зелёно-серого цвета, совершенно непрозрачная, холодная, неприветливая, особенно в общем сумрачном освещении. Ледяные лапы ледника нависли над озером, и даже солнце, изредка прорывающееся из-за плотного покрова снежных туч, не слишком украшало его. Откровенно скажу, оно меня чем-то напрягло, сковало, я даже не спустился к его воде. На гугле, кстати, это озеро найти крайне сложно, там оно практически не видно.

Озеро в сердце ледника.
Мы знали, что должно быть ещё одно большое озеро совсем рядом. Но найти его мы никак не могли, начали рассуждать куда идти, что делать, а может спуститься в лагерь? Решили идти вверх на ледник. Мы вышли на белый большой язык ледника, изрезанный трещинами. В самых глубоких лежали мелкие замёрзшие озера, и аж дух захватывало от того, как камушки стучали, падая в эти трещины.
Увидели ледовый арык, а в нём — чистейшая вода!

Ледник Нижний Озёрный постепенно развернул нас на другую сторону горы и начал спускаться. И мы вместе с ним. Здесь мы увидели интересные ледяные арыки, по ним бежала талая вода с ледника, на удивление чистая, без взвесей, столь характерных нижнему озеру. Этот ледяной арык извивался своим, словно стеклянным, руслом и незаметно исчез в одной из больших трещин, которую мы обошли по верхнему гребню. Мы решили уже спускаться, как по правую сторону увидели второе озеро.

Бравым шагом по леднику
Второе озеро и ледник Средний Озёрный (3 900м)
Оно разительно отличалось от своего нижнего собрата. Ярко-голубое, прозрачное, в окружении снегов и тёмно-коричневого песка, с белоснежным айсбергом посередине. Оно лежало на высоте 3900 метров над уровнем моря. Мы сбежали к нему очень быстро со снежных склонов и, подгоняемые любопытством, шли быстро, пока не достигли берега озера, свободного от снежного панциря.

Необыкновенное умиротворение царило на берегу этого озера: ветра практически не было, и, чудилось, даже солнце начало греть. Показалось синее небо, а белые облака сменили хмурые тучи, дрейфующие вокруг. Тишина окутала своим одеялом окрестности, только мерные удары волн о берег, словно метроном, отсчитывали неведомый человеку ритм.

Вдоволь належавшись на бережке и пофотографировав, мы решали, что делать дальше: идти вниз или попробовать пройти за ещё один каменный завал, за которым могло находиться ещё одно озеро. Двое остались внизу у озера, а трое пошли наверх, на завал.
Поднялись быстро, на дорогу туда и обратно ушло не больше получаса. За завалом лежало ещё одно большое голубое озеро (3950м). Правда, воды в озере было немного, основная его масса – лёд и, словно проглотивший его, огромный разукрашенный причудливым узором серый ледник Верхний Озёрный.

Ледник Верхний Озёрный — озёро всё во льду (3 950м), Бакаир, август 2009
Основная цель нашего похода была достигнута: мы нашли три ледниковых озера, два из которых видели на Гугле, и на обратном пути мы даже нашли старую, прикрытую снегом тропу на пустынный и чёрный перевал Бакаир ( 4110м). Окрылённые удачей, мы пошли вниз, к стоянке. За сегодняшний день мы должны были успеть спуститься в долину Шовурсая, чтобы не ночевать больше на груди ледника. Погода торопила: ветер снова покрепчал и притащил новые чёрные тучи.

Спускались мы по другой стороне, встали на хорошую тропу и сделали небольшой привал для обеда. Ветер так свирепствовал, что было просто невозможно укрыться от него. На приготовление обеда на примусе ушла уйма времени, но зато, как было приятно есть горячий суп!
В вечеру мы спустились в долину Шовурсая, прошли немного до отличной стоянки, которую назвали «Стойнхэндж». Сходство, конечно, весьма условное, но камни, что окружают эту огромную поляну, представляли собой неправильной формы кольцо, а в самом центре стоит гигантский валун, вот за это мы его так и назвали.

Камни защитили нас в эту ночёвку от пронизывающего ветра, а большой родник протекающий поблизости, напоил нас. Окружающие горы сделали нам ещё один неожиданный подарок – дрова!!! Когда-то лавина принесла куски деревьев или кустарников, они высохли под солнцем и на них мы приготовили ужин.

На следующий день мы вышли с ночёвки ранним утром и направились вверх к истокам Пскема. Мне всегда было интересно посмотреть, откуда же берёт начало поилец Ташкента – река Чирчик.

Честно сказать, я представлял исток Чирчика совсем иначе: как небольшой ледничок с болотцем у подножья и небольшой ручеечек, бегущий по зелёной травке. Такими я видел истоки мелких речек: Гулькам, Мазарсай, Караарча, Ихнач-сай, Тундук и пр. Тут всё оказалось по другому.

Мы начали подниматься по левой стороне Шовурсая до его разветвления на три рукава: Ишакульды, Такмак-Салды и Тастар. Ишакульды. Налево от развилки и вверх по ручью лежит самый большой ледник на территории Узбекистана – ледник Колесникова. По этому ручью идёт, даже сейчас ещё заметная, тропка к высотному перевалу Такмак-Салды (3 630м) и далее в Киргизию. Самый правый приток – Тастар, по нему мы и
пойдём вверх до его истока.

Тут три реки объединяются Сделаю маленькое пояснительное отступление: На Пскеме два Тастар-сая, один – большой приток Шовурсая, втекает далеко от завала, а второй Тастар-сай — правый приток Шовурсая в десятках километрах от завала, но стекающий с того же хребта, что и большой Тастар.

Сначала мы перешли вброд две очень холодные речки — Ишакульды и Такмак-Салды. Тастар протекает в глубоком каменной каньоне с крутыми берегами, изобилующими ледовыми мостами и огромными серыми валунами. Тастар, в отличие от двух других рукавов, речка мутная, больше двух других в несколько раз. Нам пришлось обходить её по левому высокому берегу, правый — сплошной песчаный обрыв.

Брод через Ишакульды
Идти вверх там легко, несмотря на многочасовой подъём. Мы прошли по бескрайним жёлто-зелёным степным холмам. Трава тут очень низкая, одуванчики- чуть выше пары сантиметров, постоянный ветер и потрясающие виды окружающих снежных горных вершин высочайших хребтов Узбекистана – это нужно увидеть!

Пики Таласского Алатау
Мы поднялись довольно высоко над нашей стоянкой и снова спустились к каменной долине Тастар-сая. Тут всё иначе, нежели внизу: трава совсем редкая, сплошная каменоломня, только камни иные.. Они серые и острые, из-за них окружающий ландшафт стал совершенно не реальным – это другая планета , чистая и очаровательная, хотя и дикая, неприветливая.

Идти по огромным серым глыбам непросто, они острые как бритвы, я даже порезал руку об один из них, когда прыгал с одной на другую. Река разлилась тут на десяток рукавов и снова сузилась, да так что её можно перепрыгнуть с камня на камень.

Показались чёрные, как смоль, горы и ослепительно-белый панцырь ледника Пахтакор, питающего реку.

Да, вот так он и выглядел, как на фотографии: огромный висячий ледник питает большую бурную и грязную горную реку – Тастар – исток Пскема. Цель достигнута – можно идти домой, в густой ташкентский воздух и всепроникающую жару – домой!

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЁННОГО МАРШРУТА И ГРУППЫ:
Маршрут: Ташкент — Пскем — Каранги-тукай (станция Майдантал) — ст.Ойгаинг — Ташкент
Дата: 16-22 августа 2009
Продолжительность: 6 дней

Дороги: автомобильные асфальтированные и грунтовые дороги, вьючные и пешеходные тропы, практически не размокают после дождя, проходят в основном по камням и песку. Проехать на транспортном средстве (у нас УАЗик) можно до метеостанции Ойгаинг
Расстояние (в одну сторону):
1) от Ташкента до ст.Ойгаинг на машине — 230 км
2) от ст.Ойгаинг до ледника Пахтакор, пешком — 50 км
3) подъём на ледники Озёрные от устья ручья Бакаир, пешком – 10км
Высоты:
1) Ташкент – 450м до ст.Ойгаинг — 2100 м (подъём – 1 650м)
2) от ст.Ойгаинг 2100м до озера Шовуркуль — 2800 м (подъём – 700м)
3) от озера Шовуркуль 2800м, до ледника Верхнего Озёрного, пешком – 4000 м (подъём – 1 200м)
4) от устья ручья Бакаир — 2960м, до ледника Пахтакор, пешком – 3400 м (подъём – 440м)
Рельеф: На участке от Бакаира до ледников м при подъёме к леднику Пахтакор – резкопересечённая местность с резкими перепадами высот, с выходами коренных пород и множественными обрушениями, долина Шовурсая и Ойгаинга пологая, травянистая;
Вода: по маршруту много воды, рек, ручьёв и родников, в главной реке маршрута (Пскем, Ойгаинг, Шовурсай) вода холодная и переходить вброд реку крайне опасно.
Погода: В основном солнечная, иногда кратковременный дождь, в высокогорье был небольшой снег
Температура: от +0 до +30
Состав группы: 5 человек, мужчины
Возраст: от 23 до 41 лет.

Александр БУШУЕВ
По просьбе автора даем ссылки на doira и на panoramio: panoramio

Добро пожаловать на канал SREDA.UZ в Telegram

0 комментариев на «“ШОВУРКУЛЬ”»

1. галка:

   02.11.2009 в 22:02

   Замечательный рассказ, интересный маршрут. А красота!!! неописуемая.Посмотрела ещё и фотки на блоге Александра, есть просто удивительные. Желаю новых путешествий.

   Ответить

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован.

Комментарий

Имя

E-mail

Сайт

девять  −   =  ноль

Введите код с картинки (CAPTCHA)*

 Notify me when new comments are added.

Получать новые комментарии по электронной почте. Вы можете подписаться без комментирования.

Еще статьи из Вода